Entre copas y siglos: el palacio que transformó la enología portuguesa en hotel con llave dorada

En la encrucijada donde Chiado besa al Bairro Alto y empieza a trepar hacia el Príncipe Real, el sol de la tarde golpea contra una fachada del siglo XVIII que lleva más de doscientos setenta años resistiendo terremotos, modas arquitectónicas y olvidos institucionales. Hoy, en ese mismo palacio de 1747, un conserje le alcanza al huesano cada jornada una copa de vino portugues y algo para acompanar: pequena rutina que resume la filosofia del lugar, donde la historia no se exhibe en vitrinas sino que se sirve en bandeja, junto a la cama.

El edificio lo mand a levantar Joao Frederico Ludovice, un orfebre aleman que cruzo Europa para convertirse en arquitecto del rey Joao V y dejar en Lisboa algunas de sus obras mas ambiciosas. Antes de transformarse en hotel dedicado al vino, la propiedad funcion como residencia aristocratica, como consulado y como sede del Solar do Vinho do Porto, el bar que el Instituto del Vino de Oporto supo mantener alli durante anos. La restauracion, a cargo del arquitecto Miguel Cancio Martins, demando mas de diez anos de trabajo silencioso, y recien en 2022 el palacio abrio sus 61 habitaciones al publico, con restaurante, spa y hasta una tienda de vinos del Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto instalada junto a la recepcion.

Un recorrido a pie que cabe en una manana

• Salir cuesta abajo desde la Igreja de Sao Roque, cuya fachada esconde una capilla que el rey Joao V encargo en Roma y llego a Lisboa por piezas, ensamblada piedra por piedra.
• Bajar hasta el Convento do Carmo, donde las ruinas sin techo conservan todavia las huellas del terremoto de 1755 que reescribio la geografia de la ciudad.
• Tomar la Rua Dom Pedro V hacia el jardin de Principe Real, un parque pequeno con un gran cedro, bancos sombreados y cafes de barrio donde la conversa se hace larga.
• Subir al Miradouro de Sao Pedro de Alcantara, que esta literalmente frente al hotel y permite ver la Baixa reconstruida en cuadracula y el Castillo de Sao Jorge recortado contra el Tajo.
• Terminar la jornada en Bairro Alto, donde las calles angostas concentran bares y pequenas tabernas con fado hasta bien entrada la noche.

El contraste entre lo que ofrece la propuesta formal del hotel y lo que efectivamente se ve al salir por su puerta resulta revelador: la recepcion habla de patrimonio, enologia y arquitectura dieciochesca, mientras que al cruzar la puerta ya se esta respirando el mismo aire de los miradores que hace tres siglos respiraban los nobles que habitaron el palacio. El restaurante Federico, que combina cocina portuguesa contemporanea con influencia francesa y trabaja sobre la bodega del propio hotel, completa el circulo: lo que se bebe y lo que se come cuenta la misma historia que las paredes.

Para quienes tengan un dia extra, la obra mas colosal de Ludovice espera a unos cuarenta minutos del centro: el palacio-convento de Mafra, una mole dieciochesca que el arquitecto empezo a construir en paralelo a su encargo lisboeta y que sigue asombrando por sus dimensiones casi imperiales. Desde Buenos Aires, en tanto, las alternativas aereas descriptas para llegar a la capital portuguesa pasan por una escala en Brasil o en ciudades europeas como Madrid, Paris, Frankfurt y Amsterdam, sin rutas directas que simplifiquen el trayecto.

Queda, entonces, la pregunta que sobrevuela cualquier recorrido por esta Lisboa que se recorre en pendientes: cuantos siglos mas puede sostener este palacio su equilibrio entre la funcion publica de alojar viajeros, la vocacion privada de conservar memoria y la tentacion comercial de convertir la historia en producto? La respuesta, por ahora, se sirve cada tarde en una copa de vino portugues que un huesano recibe sin moverse de su habitacion.